ராஞ்சோ சந்தனாவில் அதை அசைக்கிறேன்
நிலநடுக்கம் ஒரு புயல் போல வந்து, நகர்ந்து முணுமுணுத்து, படை திரட்டியது, தானே எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவது போல. ஏப்ரல் மாதம் நிகரகுவாவின் பசிபிக் கடற்கரையிலும் கடற்கரையிலும் காற்று வீசும் மாதமாக இருக்கிறது அதனால் சத்தம் தொடங்கியதும், காற்று சுவரில் அடித்ததாலோ அல்லது மாடியில் உள்ள யாரோ ஒருவர் தளபாடங்களை தரையின் குறுக்கே இழுத்துச் செல்வதாலோ அதைத் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
மனாகுவாவிற்கு மேற்கே மூன்று மணிநேரத்தில் உள்ள உயர்தர விடுதியான ராஞ்சோ சந்தனாவில் எங்கள் இரண்டாவது நாளில் மதியம் 2:30 மணிக்குப் பிறகு சிறிது நேரம் ஆனது. நாங்கள் காலை முழுவதும் நீச்சலடித்தோம், இறுதியாக மூன்று மற்றும் ஐந்து வயதுடைய எங்கள் மகள்களை அடுத்த அறையில் தூங்கச் செய்தோம். ஸ்டீவும் நானும் எங்கள் புத்தகங்களை வரவேற்பறையில் நீட்டிக்கொண்டோம், காற்று திரை கதவுகள் மற்றும் கூரை மின்விசிறிகள் வழியாக வெறித்தனமாக மேல்நோக்கி சுழன்றது. சியஸ்டா, நிகா-ஸ்டைல்.
ஆனால் அவசரநிலையின் போது மனம் வேடிக்கையான வழிகளில் செயல்படுகிறது, கிட்டத்தட்ட உடனடியாக என் மூளை "பூகம்பம்!" குலுக்கல் சுவர்களுக்குள்ளும் தரையிலிருந்தும் மேலிருந்து கீழிருந்து எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும் ஒரேயடியாக வந்துகொண்டிருந்தது. அது ஒரு சத்தத்தை உண்டாக்கியது, உலர்த்தும் ரேக்கிலிருந்து கீழே விழும் பாத்திரங்களிலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் சத்தம் அல்ல, ஆனால் நான் முன்பு கேட்டது போல் இல்லாத ஆழமான, கிட்டத்தட்ட முதன்மையான கர்ஜனை.
"தூங்கும் குழந்தையை எழுப்பாதே" என்ற பழைய பழமொழிக்கு சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன. பூகம்பங்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளன. நான் படுக்கையறைக் கதவைத் திறந்தபோது, அவை பூனைகளைப் போல ஒன்றாகச் சுருண்டு, தூக்கத்தில் வளைந்திருந்தன. நான் பிப்பாவைப் பிடித்தேன், ஸ்டீவ் மைஸியை அழைத்துக் கொண்டேன், நாங்கள் வெளியே முற்றத்திற்கு ஓடினோம். பக்கத்து வீட்டுப் பணியாளர்கள் படிகளில் கூடி இருந்தனர், அவர்கள் எங்கள் கைகளில் சிவந்த, சிதைந்த பெண்களுடன் எங்களைப் பார்த்து, "ஃப்யூர்டே!" வலுவான.
பெருகிய முறையில் அமெரிக்கமயமாக்கப்பட்ட கோஸ்டாரிகாவிற்கு மாற்றாக மத்திய அமெரிக்காவின் காட்டுப் பகுதியைக் கண்டறிய நிகரகுவாவுக்கு வருவோம், அங்கு உள்ளூர் கலாச்சாரத்தின் சுவையைப் பெறலாம் மற்றும் இயற்கையுடன் முடிந்தவரை நெருக்கமாக வாழலாம். நாங்கள் நாடாக இருந்த வாரத்தில், மோர்கன்ஸ் ராக்கில் உள்ள திறந்தவெளி பங்களாக்களில் எங்கள் வாழ்வின் சில "முகாம்" செய்தோம்; மனகுவாவின் இருண்ட சுற்றுப்பயணத்திற்கு மோசமான, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது; காலனித்துவ கிரெனடாவில் உள்ள பிளாசாவில் சுற்றித் திரிந்தார்; மற்றும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு விழித்திருக்கும் நிமிடத்தையும் அழகிய கடலில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தார். இப்போது 40 மைல்களுக்கு அப்பால் 6.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அதைவிட இயற்கையோடு நெருங்கிப் பழக முடியாது.
நிலநடுக்கம் தொடங்கியவுடனேயே முடிந்துவிட்டது, முந்தைய நாள் மனகுவாவைத் தாக்கிய நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு ஏற்பட்ட அதிர்வு, கட்டிடங்களை அழித்தது மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஒருவரைக் கொன்றது. நில நடுக்கம் சுனாமி அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தவில்லை, ஆனால் ஜனாதிபதி டேனியல் ஒர்டேகா நாட்டை சிவப்பு எச்சரிக்கை பூகம்ப கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளார். எங்கள் காண்டோ கடல் மட்டத்திலிருந்து சரியாக ஒரு அடி உயரத்தில் இருந்தது, சிறிது நேரம் நான் தாழ்வாரத்தில் விழிப்புடன் நின்று, கடலைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் மற்றும் ஒரு அலையின் மாபெரும் உறிஞ்சும் எழுச்சிக்காக பயத்துடன் காத்திருந்தேன். ஆனால் மதியம் வெப்பம் தணிந்தது, அதனுடன் காற்று, பெண்கள் நீந்தத் துடித்தனர். அதனால் இறுதியில் நான் எனது பதவியை கைவிட்டேன், அதற்கு பதிலாக நாங்கள் கடற்கரைக்குச் சென்றோம்.
1997 இல் நிறுவப்பட்ட, ராஞ்சோ சந்தனா நிகரகுவாவின் மிகப் பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய ஆடம்பர ரிசார்ட் வளர்ச்சியில் ஒன்றாகும், இரண்டு டஜன் குடியிருப்புகள் மற்றும் கேசிடாக்கள் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 100 தனியார் வில்லாக்கள் பசிபிக் கடற்கரையின் ஐந்து சிறந்த கடற்கரைகள் மற்றும் அதன் சிறந்த சர்ஃப் பிரேக்குகள் சிலவற்றில் பரவியுள்ளன. எங்கள் ரசனையான இரண்டு படுக்கையறை கொண்டோவில் முழு சமையலறை, கடல் காட்சிகளைக் கொண்ட உள் முற்றம் மற்றும் மோர்கனின் ராக்-ஏர் கண்டிஷனிங்கில் எங்கள் காற்றோட்டமான, திரையிடப்பட்ட பலாபாவுக்குப் பிறகு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. பிளாயா சந்தனா மற்றும் பீச் கிளப் ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் இரண்டு நிமிட நடைப்பயணம், குளம் மற்றும் உணவகம், கடல்முனை மசாஜ் மற்றும் யோகா கபனாக்கள், போஸ் கோர்ட் மற்றும் குதிரைவாலி குழிகள் மற்றும் தடையற்ற சூரிய அஸ்தமன காட்சிகள் கொண்ட ரிசார்ட்டின் மையப்பகுதி. எங்கள் முன் வாசலுக்கு வெளியே இதுபோன்ற விருப்பங்கள் இருந்தால், தொடர்ந்து இருக்க ஆசையாக இருந்திருக்கும், ஆனால் பண்ணை மற்றும் அதன் தொலைதூர நாடகங்களை ஆராய எங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் மட்டுமே இருந்தன.
சந்தானாவின் தெற்கே, பிளாயா எஸ்கோண்டிடாவில் மஞ்சள் மணலின் சிறிய, செங்குத்தான வளைவு பாலைவன-தீவு தொலைவில் உள்ளது - மணலில் முட்டையிட கரைக்கு வரும் பச்சை ஆமைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல விஷயம். மறுநாள் காலை ரிசார்ட்டில் வசிக்கும் இயற்கை ஆர்வலர் ஃப்ரெடருடன் நாங்கள் வந்தபோது, அவர் கூடுகளைப் பதிவுசெய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட வெள்ளைப் பலகையையும் குஞ்சு பொரிக்கும் தேதிகளையும் எங்களிடம் காட்டினார். பசிபிக் கடற்கரையில் கூடு கட்டும் கடற்கரைகளை கண்காணிக்கவும், 51 நாள் அடைகாக்கும் போது முட்டைகளை பிடிக்க முயலும் வேட்டையாடுபவர்களுக்கு எதிராக (உள்ளூர் புராணங்கள் கூறுகின்றன) பாதுகாக்கவும் நிகரகுவான் அரசாங்கம் 24 மணி நேரமும் ஆமை கண்காணிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
நாங்கள் சென்றதும், ஃபிரெட்டர் ஆமை மனிதனை குஞ்சு பொரிக்கும் முதல் அறிகுறியில் அவரை அழைக்கச் சொன்னார். ஃப்ரெடரின் கைப்பேசி ஒலித்தபோது நாங்கள் 100 கெஜங்களுக்கு மேல் வரவில்லை. "அவர்கள் குஞ்சு பொரிக்கிறார்கள்!" அவர் கூச்சலிட்டார், குதிகால்களைத் திருப்பி, எங்களைப் பின்தொடரும்படி சைகை செய்தார். மணல் குழி ஒன்றில் மீண்டும், ஆமை மனிதன் தனது உள்ளங்கையில் ஒரு சிறிய, கறுப்பு நெளிந்த புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை வைத்திருந்தான். அது என் மூன்று வயது குழந்தையின் முஷ்டியின் அளவு இல்லை, அதன் கண்கள் கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக மணலில் பதிக்கப்பட்டிருந்தன. குழந்தை ஆமைகள் பிறந்தவுடனேயே கடலுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று ஃப்ரெடர் விளக்கினார் (அவற்றின் தாய் கூட்டை விட்டு வெகுகாலமாகிவிட்டது), இது எப்படியோ கடற்கரையின் இருப்பிடத்தை அவற்றின் ஆமை மூளையில் பதித்து, அவை உறுதிசெய்யும். மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் தங்கள் சொந்த முட்டைகளை இடுவதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது, அவர்கள் உயிர் பிழைத்தால்.
சில நிமிடங்களில், ஃப்ரெடரும் ஆமை மனிதனும் குழியிலிருந்து இரண்டு டஜன் சிறிய ஆமைகளைப் பறித்தனர், அவர்கள் ஏற்கனவே தண்ணீரை நோக்கி இழுக்கத் தொடங்கினர், மணலில் மினியேச்சர் டயர் டிராக்குகளைப் போல தோற்றமளித்தனர். அவர் துளையிலிருந்து அதிகமாக இழுத்தபோது-ஒரு கூடுக்கு 80-100 இருக்கும்-அவற்றை மெதுவாக சிறுமிகளின் உள்ளங்கைகளில் வைத்தார், அங்கு அவை பூமியில் பட்டாம்பூச்சிகளைப் போல படபடத்தன. கடலுக்குச் சென்ற முதல் ஆமை, நீரின் ஓரத்தில் அலைகளில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு, அடிக்கடி சுவாசிக்கத் தலையை மேற்பரப்பிற்கு மேலே செலுத்தியது, கடைசியாக அது ஆழத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்டு கொந்தளிப்பான அலையில் மறைந்தது. மீண்டும் கடற்கரையில், மணல் தான் பெயர்ந்து அலைவது போல் தோன்றியது, டஜன் கணக்கான குட்டி ஆமைகள் கடல்-தூய்மையான, விலங்கு உள்ளுணர்வின் ஒளியை நோக்கி ஊர்ந்து செல்கின்றன, அது எங்களை கிட்டத்தட்ட பேசாமல் செய்தது.
உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக புதிய வாழ்க்கை பிறக்கும் காட்சியில் முதலிடம் பெறுவது கடினம், ஆனால் ராஞ்சோ சந்தானாவில் எஞ்சியிருக்கும் நேரத்தில் நாங்கள் மிகவும் நெருக்கமாக வந்தோம். நாங்கள் பண்ணையின் தொழுவத்திலிருந்து குதிரைகளில் சவாரி செய்தோம், பிளாயா சந்தனா வழியாக மேக்னிஃபிக் ராக் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியை நோக்கி, கடற்கரை கிளப்புக்கு முன்னால் உள்ள துண்டிக்கப்பட்ட எரிமலை அலமாரியில் அலை-குளத்திற்குச் சென்றோம், பண்ணையின் 16-மைல் பாதை வலையமைப்பின் சில பகுதிகளை ஓடிச் சென்றோம். ப்ளேயாவிற்கும் பூலுக்கும் இடையில் நிறைய தரமான நேரம் மடிகிறது.
சர்ஃபிங் என்று வரும்போது, நானும் ஸ்டீவும் சந்தர்ப்பவாதிகள், சோம்பேறிகள் மற்றும் அனுபவமற்றவர்கள். கையில் பலகைகள் இருந்தால், அவற்றை நமது முன் வாசலில் இருந்து நேராக மணலின் குறுக்கே இழுத்துச் செல்லலாம், குறைந்த மன அழுத்தம், ஆரம்பநிலை இடைவேளைக்கு, நாங்கள் உலாவுவோம். ஆனால் ப்ளேயா சந்தானாவின் இடைவெளி வேகமாகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் இருந்தது, கிட்டத்தட்ட ஒரு டஜன் சர்ஃபர்கள் தங்கள் பலகைகளில் எப்பொழுதும் துள்ளிக் குதித்து, கரையில் இறங்குவதற்குக் காத்திருந்தனர். உண்மையான சர்ஃபர்ஸ் கொண்ட பின் வழி. அந்த அலையில் எங்களுக்கு எந்த வியாபாரமும் இல்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது, அதற்குப் பதிலாக சர்ஃபர்ஸ் சர்ஃப் பார்ப்பதை நான் பார்த்தேன். அமர்வுகளுக்கு இடையில், தெற்கு கலிபோர்னியா மற்றும் ஹவாயில் இருந்து பச்சை குத்தப்பட்ட, ஆழமாகப் பதனிடப்பட்ட இருபது பொருட்கள் குளத்தில் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தன மற்றும் துறவி நண்டு ஓடுகள் போல தோற்றமளிக்கும் விதானமான சாய்ஸ்களின் நிழலில் விரிந்தன.
ராஞ்சோ சந்தனாவிற்கு அருகில் உள்ள இடைவெளிகள் உலகெங்கிலும் உள்ள சர்ஃபர்களை ஈர்க்கின்றன, ஆனால் சில சமயங்களில் ரிசார்ட்டில் உள்ள அனைவரும் அமெரிக்கர்கள் மற்றும் சான் டியாகோ தெற்கில் வசந்த கால இடைவெளியில் நாங்கள் தடுமாறி விழுந்தோம். அது ஒரு மோசமான விஷயம் அல்ல. க்ரூவி சர்ஃபர் அதிர்வு இருந்தபோதிலும், குறிப்பாக $5 மார்கரிட்டா சூரியன் மறையும் மகிழ்ச்சியான நேரத்தில், ராஞ்சோ சந்தனா, எங்களைப் போன்ற முதல்முறை வருகையாளர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது காண்டோக்களை வாங்கிய அல்லது வில்லாக்களைக் கட்டிய மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தாலும் சரி, உண்மையான, தெளிவான சமூக உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. சொத்து.
அங்கு எங்கள் இரண்டாவது நாளில், வட கரோலினா, வெர்மான்ட் மற்றும் நியூ மெக்சிகோவைச் சேர்ந்த குடும்பங்களைச் சந்தித்தோம், அவர்கள் சர்ஃப் மற்றும் அழகான கடற்கரைகளுக்கு ஈர்க்கப்பட்டனர், அதே போல் ஃபுளோரிடா மற்றும் மேரிலாந்தில் இருந்து முழுநேர வெளிநாட்டினரை மிகவும் விரும்பினர். அவர்கள் நன்றாக கீழே நகர்ந்தனர், குழந்தைகளுடன். ராஞ்சோ சந்தனா நிகரகுவாவில் உள்ள ஒரே ரிசார்ட் மேம்பாடுகளில் ஒன்றாகும், அதன் சொந்த பள்ளி, ஒரு இனிமையான, இரண்டு அறைகள் கொண்ட பள்ளிக்கூடம், ஆர்கானிக் தோட்டத்திற்கு அடுத்தது மற்றும் கடற்கரைக்குப் பின்னால் உள்ளது.
சனிக்கிழமை இரவு, நிகரகுவாவில் எங்களின் கடைசியாக, ஸ்டீவ்வும் நானும், பிப்பாவையும் மைஸியையும் வாராந்திர கிட் அவுட்டுக்காக பள்ளியில் இறக்கிவிட்டோம், அங்கு தலா $15 அவர்களுக்கு இரவு உணவு, ஒரு திரைப்படம் மற்றும் நான்கு மணிநேர குழந்தை காப்பகம் போன்ற நிகரகுவாவின் பெரும்பகுதியை வாங்கினோம். ஒப்பந்தம். நானும் ஸ்டீவும் அந்த வாரம் முழுவதும் சிறுமிகளுடன் மிகவும் வேடிக்கையாக இருந்தோம், எங்களுக்கு இடைவேளை தேவையில்லை, ஆனால் அவர்கள் தங்கள் புதிய நண்பர்களுடன் விளையாட கூச்சலிட்டனர், எனவே நாங்கள் கடமைப்பட்டு ஒரு இரால் மற்றும் ஸ்டீக் இரவு உணவிற்குச் சென்றோம். பிளாயா எஸ்கோண்டிடாவைக் கண்டும் காணாத அழகான புதிய வில்லா.
நிகரகுவா குடும்ப கடற்கரை சாகசத்திற்கு இது ஒரு பொருத்தமான முடிவாக இருந்தது. மூன்றரை மற்றும் ஐந்தரை வயதில், நம் பெண்கள் போதுமான வயதாகிவிட்டதால், அவர்களை தொடர்ந்து பார்க்கவோ அல்லது அவர்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் நிழலாடவோ தேவையில்லை; பெருகிய முறையில் சுதந்திரமாக, நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் அவர்கள் குழந்தைகளைத் தேடினர் மற்றும் நிக்கா எறிந்த கிட்டத்தட்ட அனைத்திற்கும் விளையாட்டாக இருந்தனர்: டார்ட்டில்லா தயாரித்தல், பசு-பால் கறத்தல், கோழி வளர்ப்பு, ஆமை-பிரசவம், துறவி நண்டு பந்தயம், குதிரை சவாரி, அவர்களின் முதல் நிலநடுக்கத்தின் போது கூட தூங்கினர்.. கியர்-டயப்பர்கள் மற்றும் கார் இருக்கைகள் மற்றும் குழந்தை கேரியர்கள் மற்றும் கையடக்க கிரிப்ஸ் ஆகியவற்றின் பைத்தியக்கார மலையைச் சுற்றி ஐந்து வருடங்கள் கழித்து - இந்த முறை நாங்கள் இரண்டு சூட்கேஸ்கள் மற்றும் பூஸ்டர் இருக்கைகளுடன் சென்றோம். ஒரு பயணத்தின் போது நீங்கள் எத்தனை புத்தகங்களைப் படித்தீர்கள் என்பதன் மூலம் தளர்வை அளவிடுவதற்கான ஒரு வழி என்றால், நிக்கா-இல் நான் தனிப்பட்ட முறையில் மூன்றரைப் புத்தகங்களைப் படித்தேன்-நான் உண்மையில் பின்வாங்கினேன். பெற்றோர் ஆன பிறகு முதல்முறையாக, எங்களுக்கு உண்மையான விடுமுறை கிடைத்தது போல் உணர்ந்தோம்.
அதற்கும் மேலாக, பத்து நாட்களில் நிகரகுவான் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம், உண்மையில் நாங்கள் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறுவது போல் உணர்ந்தோம், மேலும் கடற்கரை பயணத்தில் எப்போதும் எளிதான சாதனையை விரும்புவதில்லை. நாட்டின் பெரும்பகுதியை வாட்டி வதைக்கும் வறுமையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள பெண்கள் இன்னும் இளமையாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் சிறுவயதில் இருந்து நாம் மேற்கொண்ட வனப் பயணங்களைப் போல, எந்த வயதிலும் வெளிப்படுவது அவர்களின் ஆழ்மனதின் ஒரு பகுதியாக மாறும் என்று நான் நினைக்க விரும்புகிறேன், மற்றொரு இணைப்பு ஆர்வமுள்ள, ஈடுபாடுள்ள சிறுமிகளை உண்மையான பயணிகளாக மாற்றும் நினைவுகளின் சங்கிலியில். ஆரம்பத்தில் எங்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தபோதிலும், நாங்கள் வந்த தருணத்திலிருந்து, நிகா சாகசத்தின் சரியான அளவை வழங்கினார், பின்னர் சில. பூகம்பம் மற்றும் அனைத்தும்.
